Эхх, такой объект был, но работы было столько, что фотографировать я просто не успевал. А объект прям образцово-показательный получился.
Заказчиком была прекрасная женщина Надежда, которая выслушала все мои советы и рекомендации по монтажу электрики. Материал на объект закупал лично я, поэтому все получается мегакачественно. Тут стоит сказать, что материал я закупаю в магазинах с хорошей скидкой и, думаю, сэкономил заказчице не одну тысячу рублей.
Работал я вообще один и делал так, как мне позволяет совесть (а это значит очень хорошо и ответственно). Над душой не стоит ни начальник, ни бригадир, нет гонки за норма-часы поэтому есть время все обдумать и сделать качественно.
В общем, если была бы возможность, то водил бы заказчиков на экскурсии на этот объект как пример качественного монтажа. Ну да что-то я себя уж сильно расхвалил.
Коттедж в два этажа плюс технический подвал, площадь — примерно 200 м². Материал стен — газобетон, перекрытия пола и потолка первого этажа — железобетонные пустотелые плиты. Отделка стен — декоративная штукатурка по сетке.
Всем своим заказчикам, у которых многоэтажные дома, я всегда рекомендую ставить отдельные щитки с автоматами на каждый этаж. Звучит это несколько страшновато, но по факту выглядит очень даже симпатично. С другой стороны, это и практично: сокращается количество используемого кабеля или, например, находишься ты на втором этаже и тут — бац! — отрубается автомат. Ну не бежать же человеку со второго этажа на первый, чтобы его включить. Вернемся к нашим распределительным щиткам.
Дифференциальные автоматы на первом этаже были использованы под фидер «кухня» и «котел+туалет». А просто автоматические выключатели под фидеры «зал», «коридор», «кухня», «улица», «кабинет», «освещение».
На втором этаже распределение в щитке такое: АД для туалета, все остальное — для всего остального.
Когда вы решаете как распределить здание по группам и какие виды защиты нужно ставить в щиток , нужно исходить из следующих простых принципов:
- В туалете, ванной, прачечной, моечной — да, короче, везде, где есть вода, нужно ставить дифавтомат либо «узошку». Сюда же стоит и отнести места, где используется стиральная или посудомоечная машина. При этом не стоит забывать, что «узошка» не отключает от перегрузки и короткого замыкания, а работает лишь на утечку тока.
- На кухню всегда нужно тянуть отдельную группу. Всегда.
- Если на кухне стоит варочная поверхность или духовка мощнее 3 КВт, то необходимо увеличивать сечение кабеля.
- Для уличного питания (баня, крыльцо, веранда, розетка в огороде, реклама на фасаде) всегда стоит подготовить отдельный фидер. Все-таки улица — это другой режим эксплуатации приборов, худшие погодные условия и так далее. Не стоит объединять розетки «домашние» с розетками «уличными».
Давайте рассмотрим материалы для электромонтажа. На дом такой квадратуры в среднем уходит 500-800 метров кабеля. Я использовал кабель фирмы РЭК/Prysmian ВВГнг(А) 3×2,5, могу его смело вам рекомендовать.
Список материалов для монтажа электрощитков
1 этаж:
- дифавтомат ABB DS201 C16 AC30 (2 шт. по 3500 руб.);
- автомат ABB S201 C16 (6 шт. по 320 руб.);
- автомат ABB S203 C25 (1 шт., 1050 руб.);
- счетчик «Меркурий» 230 AM-01 (1 шт., 2500 руб.);
- щит распределительный ЩРв-18 (1 шт., 800 руб.);
- шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2×7 (1 шт., 350 руб.);
- шинка заземления;
- кабель ПуГВ 6 мм² для расключения щитка.
2 этаж:
- ABB Europa ЩРв-П-12 (1 шт., 1100 руб.);
- дифавтомат ABB DS201 C16 AC30 (1 шт., 3500 руб.);
- автомат ABB S201 C16 (4 шт. по 320 руб.);
- и немного по мелочи.
Что касается щитка второго этажа, то тут вообще история. На обратной стороне стены, в которую его предстояло вмазать, частично была сделана «декоративка». Ну, естественно, я на самом последнем забуривании протыкаю стену толщиной 50 мм насквозь, и с другой стороны вываливается огромный кусок газобетона вместе с декоративкой.
Что касается стоимости щитков — как видите, собирать на хороших автоматах — удовольствие не из дешевых. Но за ABB я на 99 % уверен.
Разводка по кухне, и как правильно сделать подсветку рабочей зоны или зоны готовки
Для начала я хочу заметить, что кухня получилась огромная, как две обычные комнаты, эдакая кухня-гостиная. В самой зоне готовки пока не был утвержден план кухонного гарнитура и, соответственно, точки электроприборов определялись на глаз.
Зона готовки не предполагала подключение каких-то мощных приборов типа микроволновки. Поэтому я развел розеточные группы с одной коробки. Если кого интересует «сопля» слева, то, думаю, опытный монтажник сообразит, что это под подсветку. Я объясню, как это работает. Фаза из коробки попадает в подрозетник и там расходится на розетки, а потом перемычкой уходит на выключатель, от него наверх на трансформатор, а вот потом уже от транформатора внутри кухонного гарнитура на кухонную подсветку (как правило, светодиодную). Я всегда агитирую хозяек располагать выключатель недалеко от мойки, потому что окна находятся за спиной и когда надо поковырять свежую рыбку в мойке, а уже стемнело, то надо вытирать руки и идти куда-то включать свет. Некоторые настаивают на том, что можно повесить люминесцентные светильники со встроенными в корпус выключателями, но поверьте, это намного более неудобно, чем мой вариант, плюс ко всему «люмки» имеют больший габарит, чем светодиодная лента, а также преимущественно белый цвет корпуса, что как бы особо не гармонирует с многообразием кухонных цветов и фасадов. Такие вот дела.
Имеется блок розеток под большооооой (надо говорить голосом львенка который пел «Я на солнышке лежу») телевизор на кухне. В правой части все понятно, пятерочная рамка под 220 В, а вот в левой два RGB и витая пара. Дело все в том, что если брать комплект триколора на два телевизора, то до первого ресивера идет RG-6, а на второй бросается перемычка «витухой». Но при этом надо было сделать так, чтобы пока комплект спутникового ТВ не купят, оба телевизора работали бы и от консервной банки обычной антенны. Вообще, было наложено заложено все что можно. Кстати, подрозеники вмазаны по уровню, маячки на стенах мне любезно выставили отделочники.
Фасад отделан мокрой штукатуркой по сетке, я боялся, что если сверлить отверстия на «улицу» под светильники, вводной кабель в дом, розетки на улицу, то можно выколоть кусок газобетона, но нет, все хорошо. Уверен, не лишним будет напомнить, что трехфазный ввод требует организации контура заземления, что, собственно, я и выполнил. Четыре 20 арматурины по 3 метра в ряд с обвязкой металлической полосой 40×3. И это дело соединяется с ГЗШ проводом ПВ-3 10 мм². И еще хочу обратить ваше внимание, что контакт заземления должен быть обслуживаемый (ну, там осмотр и протяжка раз в год). Что такое обслуживаемый контакт, вы можете узнать из моей статьи виды и типы соединений проводов и кабелей. Рядом с входной дверью будет делаться благоустройство, и уровень земли будет подсыпаться, поэтому контур заземления будет не видно. Я, кстати, произвел замеры сопротивления и получил 2 ома.