Ну что же, самая злободневная тема для обсуждения правильного электромонтажа прибыла — электрика в деревянном доме, но еще и, заметьте, внутри стен. Заказчик нашел меня и обрисовал следующее ТЗ. Есть маленькая, но очень симпатичная банька, которая на первом этапе будет использоваться как домик, а после постройки основного дома перейдет в разряд гостевой постройки, ну и конечно же будет выполнять роль самой бани. Банька состоит из сруба для моечной и парилки плюс пристройка, мини-кухня, веранда и второй этаж. Отделка внутри — вагонка по деревянным направляющим. Делаем проводку внутри стен под вагонкой — поехали!

Электропроводка в деревянном доме

Монтаж проводки в деревянном доме, как это начинается и что получается в итоге.

Электрика в деревянном доме — вопрос сложный, потому что материал, внутри которого ведется прокладка кабелей, можно записать в разные классы горючести материалов. Напомню, что материалы подразделяются на следующие классы горючести:

  1. Г1 (слабогорючие);
  2. Г2 (умеренногорючие);
  3. Г3 (нормальногорючие);
  4. Г4 (сильногорючие).

Казалось бы, что тут сложного: относим все деревянные конструкции к классу Г4, дерево-то горит, и сильно хорошо горит. Но тут начинается читинг со стороны производителей антипириновых пропиток и прочих всяких огнебиозащит. Помазал деревянного буратино кисточкой с их волшебной смесью — и вуаля, буратино получает +100 к негорючести и готов исследовать жерла вулканов. Поэтому вопрос, насколько деревянные конструкции горючи при использовании того или иного материала, оставим для форумов, будем считать, что работаем с Г4 или Г3 классом.

Нормативная документация: разбираем поверхностно

Ну да черт с ними, с этими классами горючести, лучше почитаем, что нам пишет нормативная документация по этому поводу. Откроем мой любимый СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

14.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 14.1. 

Таблица 14.1- Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

Теперь попытаюсь перевести всю эту информацию на общечеловеческий язык. Если вы хотите поместить проводку внутрь деревянной стены или стены, обделаной оббитой вагонкой, фанерой или любым другим горючим материалом, то вам для вашей же безопасности необходимо использовать металлическую трубу или металлический короб. Если вы используете медные кабели и по сечению они не превосходят 2.5 кв. мм, то толщина стенки трубы не нормируется и смело используйте металлорукав. Нет, конечно, я лично не против, если вы возьмете холоднокатаную трубу, каким-то образом закрепите внутри стен, наварите болтики, чтобы это дело заземлить и сделаете все качественно. Думаю, после этого ваш домик превратится в завод. Если без шуток, то вопрос по проводке в деревянном доме (ее теоретические основы), я рассмотрю в отдельной статье.

Почему я написал, что документация разбирается поверхностно, этими выдержками я хочу обосновать выбор оболочки для электромонтажа в деревянном доме. Просто среди нерадивых монтажников есть мнение, что все можно пускать в ПВХ-гофре, даже внутри дерева, что немного не соответствует действительности. Но не стоит забывать о таких пунктах, как выбор сечения проводников, параметры автоматической защиты и ее номиналы и так далее.

Практическая часть: крутим, вертим, сверлим

Немного помечтали — и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по-другому. Если на заводе, производстве и любом другом более-менее крупном объекте все делается по проекту, то в частном строительстве все зависит от наличия денег у заказчика и желания сэкономить. Денег, как правило, не хватает, материалы дешевеют, качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный, как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг.

Металлорукав типа МРПИнг
  • он изолированный (не нужно заземлять);
  • он с металлической протяжкой;
  • он не расплетается как кое-что;
  • да и вообще просто красавчик.

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра относительно простого металлорукава. Заказчик же выдал мне металлорукав Р3-Ц-15 (100м) «Рувинил», в котором отсутствовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо, что у меня есть протяжка на 20 метров, а кусков длиннее не попадалось.

Вообще заказчик что-то делал собственными силами: прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соединить их. Раскидывал я очень просто: фидер на второй этаж, там две розетки плюс свет плюс выключатель. Фидер на мини-кухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключения котла применялся кабель ВВГнг 5×4 КиП. Что такое КиП я лично не знаю.

Выставляем ровно распаянные коробки, виртуально представляя будущую отделку

Пирог стен был очень простой: сруб — направляющие — вагонка. С заказчиком мы решили не «муровать» распределительные коробки в стены. Поэтому стояла задача сделать крышки коробок в аккурат с «лицом» вагонки. С этого момента хотелось бы поподробнее. Коробки попались ужас какие маленькие, что-то около 15 мм в толщину. В общем, все как обычно, когда заказчик сам закупает материалы. Эти коробки служат для монтажа в штукатурку, но никак не внешнем исполнением. Ну да ладно, будем работать с тем, что дали. Итак:

Для начала берем лазер, у меня BOSCH GLL 3-80, и ставим его близко к стене что бы «отбить» вертикаль.

Лазерный уровень

Смотрим на стену и определяем максимально выступающую точку, если глаз более-менее трезвый ,а лазер не кривой, то замечаем максимально выступающую точку. Если глаз все-таки пьяный, то берем линейку и просто промеряем расстояние от стены до луча.

Вкручиваем в это место саморез и закручиваем его так, чтобы оставшаяся выступающая часть была равна необходимой толщине, на нашем примере это 25 мм деревянный брусок + 8 мм вагонка = 33 мм.

Таким образом, если сделать две пометки на стене, то получается необходимая плоскость. Строим ее лазером.

Подготавливаем место для установки распределительной коробки, распихиваем все провода в стороны.

Распредкоробка

С помощью подручных средств и деревянных подкладочек добиваемся необходимой толщины так, чтобы лазерный луч проходил по верхнему ободку коробки. То есть, если отделочники все сделают правильно, то крышка будет плотно и красиво облегать вагонку.

Заземляем металлорукав, свариваем скрутки

Дошло дело до заземления металлорукава. Привет заказчику и спасибо, что купил неизолированный металлорукав. Думаю, не будет лишним напомнить, что все металлические части электроустановок необходимо заземлять. Для соединения металлорукавов друг с другом я использовал гибкий провод типа ПВ-3/ПуГВ сечением 2,5 мм, руководствуясь простым правилом, основанным на пункте ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. А из таблички следует, что если сечение проводников меньше 16 кв. мм, то сечения защитных проводников надо принимать равным фазным.

На практике в своей жизни я использовал всего два способа: опрессовка лужеными гильзами и соединение хомутами. Возможно, кто-то подскажет еще способы в комментариях, буду рад услышать. Поскольку в таких условиях расплести металлорукав и опрессовать гильзами ГМЛ внутри распределительной коробки высотой 16 мм — это трэш и угар, то используем хомуты.

Щиток для монтажа достался какой-то шнайдеровский. Мне лично очень понравился, но DIN-рейка на этом щитке какая-то нестандартная — автоматы IEK, которые обычно болтаются на рейке, тут засели очень прочно, а кросс-модуль IEK L+PEN 2×7 (YND10-2-07-100) вообще не хотел залазить на рейку, заказчик купил две штуки, у обоих я сломал крепления. Но в итоге закрепили с помощью саморезов и какой то матери. «Командный пункт по электрике» располагается в будущем туалете-котельной, поэтому я оставил концы подлиннее, чтобы было возможно сдвинуть щиток в случае переноса. Все многопроволочные кабели для контактных соединений старался опрессовывать наконечниками НШВИ, моножилу сгибал вдвое и затягивал. Надо сразу сказать, что систему я не ставил под напряжение в этот же день. Вводной кабель одним концом прикручен под вводной автомат, а все остальное болтается «баранкой» под щитком. Кстати, с этим щитком я накосячил при расключении.

Используя однофазную медную шинку, я умудрился закрутить ее под три разные фазы на вводном автомате. Произошло это, скорее, по запарке, то ли звонок, то ли отвлекли — в общем, когда заказчик позвонил и сказал «чего-то у меня тут вводной автомат на столбе отшибает, как ты думаешь, почему?», я сразу все понял. Заказчик сам отпилил два посадочных места на шинке и притянул все отверткой. Ну что сказать — мужчина.

Подводя итоги этого монтажа, было использовано:

  • кабель ВВГнг — 100 метров;
  • металлорукав диаметр 15-100 метров;
  • крепления для металлорукава — 200 штук;
  • щиток наружней установки 18 групп;
  • автоматические выключатели 16 А — 4 штуки;
  • дифавтомат 16А — 1 штука;
  • кроссмодуль для заземления — 1 штука;
  • распределительные коробки — 5 штук;
  • метизы — 1 пакетик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.